 |
 |
 |
Куба new! Часть II
Дорога до Сантьяго де Куба не близка, тем более, если ехать не торопясь. Мы никуда и не торопились, особенно понравилось нам останавливаться при каждом красивом пейзаже и устраивать минипикничок: расстелили газетку, вытащили бутылочку рома, выпили, повалялись на травке, выкурили по сигаре и снова в путь. В результате таких не торопливых передвижений, проехать за один перегон от Тринидада до старой кубинской столицы мы не сумели и решили заночевать в городке с женским именем Ольгин. И все бы ничего: и партикуляр хороший сразу нашли, и в государственном ресторанчике за копейки неплохо поели, а с учетом того, что обслуживал нас официант, учившийся в России на офицера, да еще и маленький оркестрик великолепно играл старые вещи из репертуара Buena Vista Social Club, то можно было смело считать, что жизнь удалась. Довольные собой и жизнью мы решили перед заселением на ночевку слегка прогуляться по городу, дабы ознакомиться с его красотами, во всех смыслах этого слова, и вот тут-то и предстала нашему взору весьма необычная для Кубы картина – по городу в большом количестве гуляли мужские пары. При этом один из двух был явно кубинец, а вот второй обязательно иностранец, картина очень напоминала Паттайю, с ее прогуливающимися гомосексуальными парами. Отказываясь верить своим глазам, я попросил объяснений у нашего проводника и оказалось, что я не ошибаюсь: Ольгин - город кубинских пидоров. Это знают и на Кубе, знают и за ее пределами, именно поэтому туда и съезжаются пидерасты со всего света, ведь если есть спрос на грациозных кубинок, то должен быть спрос и на пластичных и музыкальных особей противоположного пола? Доводы были понятны, но не приятны, поэтому, прикинув расстояние до ближайшего места ночевки, мы решили не оставаться в этом кубинском Содоме, абсолютно инородном органе на здоровом теле геодонисткой Кубы. Тем более, что буквально в сорока километрах от Ольгина, на берегу моря, у нашего проводника жил знакомый браконьер – туда мы и отправились.
Это была совсем другая провинция – спокойная, зажиточная, по-крестьянски хитроватая, но при этом открытая. Дома были
богатые, не так как в Гаване, с ее кичем и понтами, а, опять таки, по-крестьянски добротные, с большими открытыми дворами, с верандами и даже легкими оттенком культурной программы – небольшого бара и бильярда. Браконьер недавно добыл большую морскую черепаху, поэтому пообедать мы решили у него, а вот ночевать отправились в другой партикуляр, так как его спальные места нас не устроили, тем более, что было из чего выбирать. А вот за ужином, под черепаху (что это - ни рыба, и не мясо?), под ром и сигары, за душевным разговором мы и услышали то, о чем никто и никогда не говорил нам… Толи глухая провинция, где все друг друга знают, где нет сексотов, а значит можно говорить и не бояться, толи большое количество рома, сделало свое дело – а только впервые на Кубе мы услышали то, о чем обычно говорят в Майами, где обретается кубинская оппозиция. Как страна и люди устали от правления коммунистами и лично династией Кастро; как будет хорошо и привольно, когда режим смениться и наступит настоящее построение капитализма; как непросто придется всем тем, кто сегодня у власти и т.д. и т.п. Больше всего меня поразило то, с какой агрессией это все произносилось, какие красочные по своей жестокости рисовались картины предстоящей резни, каким розовым представлялось безбедное будущее, где все видели себя только богатыми и ничегонеделающими. Умножьте это все на природную эмоциональность и импульсивность кубинцев и вы получите примерную картину происходящего. Интересно, что никакие аргументы и доводы по поводу сложностей перехода из построения социализма в капитализм, основанные на непростом собственном опыте, на них не действовали – твердая уверенность, что уж они-то точно будут жить припеваючи, несмотря на то, что ни опыта никакой работы, ни образования, ни у кого из собеседников не было. Мы с нашим проводником знакомы уже не первый год, казалось, что знаем его как облупленного, но сейчас – не желание никого слушать, а главное очень агрессивная манера повествования, чуть не привела весь разговор к банальной драке. И это был уже не звонок – это был целый паровозный гудок. На утро, правда, все сделали вид, что ничего и не было, но, как говориться, ложечки нашлись, а осадочек-то остался…
ДоСантьягоде Куба оставался последний рывок. Старая столица Кубы на настоящий момент остается второй столицей государства, как у нас Питер, для них она, также как и для нас Ленинград, колыбель революции, ведь именно оттуда и началась вся кубинская заварушка, которая привела к смене режима. Именно там, в 1953 году братья Кастро с соратниками пытались в праздник захватить казармы Монкадо, и именно там, после неудачного переворота, они и сидели в тюрьме. Так что духом революции здесь пропитано все и вся. Вообще надо отдать дань истории Кубы – ее революционная часть начинается от середины острова, примерно от Санта Клары, где в провинции Вилья Клара изначально партизанил Че Гевара, а сейчас там и похоронен, оттуда к востоку и есть основная революционная, партизанская и боевая часть Кубы. Там высаживался десант с «Гранмы», там, каждый в своей провинции, вели боевые действия все легендарные команданте, оттуда же шли все основные попытки оппозиции и США свергнуть режим Кастро. А Гавана, после бегства Батисты, сдалась без боя, чтобы там не говорили сейчас коммунистические историки Кубы, а вошли они туда без единого выстрела. Так что наиболее интересная часть революционной Кубы именно в Сантьяго де Куба: шикарные памятники, монументальные комплексы, сохраненные здания, имеющие отношение к истории революции, и, как венец – нетронутый фасад казарм Монкадо, с выбоинами от выстрелов. Не так монументально, как ворота Зимнего дворца, который штурмуют пьяные матросы, но тоже впечатляет.
Хотя, есливаснепривлекают всеэтиреволюционно-исторические экскурсы, в городе еще есть очень много чего посмотреть. Мы начали со знаменитого форта, который упоминается практически во всех книжках о пиратах, как самый укрепленный форт Карибского бассейна. На настоящий момент форт великолепно сохранился и его неприступность видна без всяких знаний в фортификации: море изгибистой косой входит в сушу подобно фьорду, и со всех сторон его берега оборудованы оружейными батареями. Ясно, что даже при прорыве сквозь огонь орудий прикрывающих вход – на дальнейшей дистанции корабль был все равно обречен. Там же, наверху, при подъезде к форту, находится самый большой кубинский маяк. Старый город очень хорошо сохранился, при этом он достаточно компактен и при прогулках абсолютно не напрягает гаванской суетливостью. Именно из-за своей удаленности от главной столицы Сантьяго де Куба не так насыщен туристами, а значит и местный люд не так избалован, что отражается и на сервисе, и на ценах. С учетом того, что местное население в городе более негритянское, всилу изначальной близости к прибывающим с Африки кораблям (местные так и говорят про него, что это черный город), колорит женского населения изрядно отличается от гаванского, то, что там за экзотику, здесь за норму. Афрокубинцами обусловлено и огромное количество практиков Вуду в городе, опять таки считается, что Сантьяго де Кубу – это столица кубинского Вуду. Мы сами, абсолютно случайно (так как селились в партикуляр глубокой ночью), попали к одной ведущих практиков Вуду. Утром обнаружили что-то типа алтаря для ритуалов, кучу прочих атрибутов этой религии и очередь из желающих попасть на прием. Бабушка была не похожа на черного колдуна, очень душевно поведала нам, что ее сын учился в Баку, а она по приглашению других Вуду практиков недавно была в Японии (что для Кубу большая редкость – видимо иммиграционная служба просто побоялась ее не выпускать), она была готова нам даже рассказать и даже показать про Вуду, но мы к подобным темным учениям относимся осторожно, поэтому вежливо отказались, и постарались у ней долго не 
задерживаться.
Из обязательной программы на восточной части острова у нас осталось только посещение Гуантанамо – туда-то мы отправились перед выездом в обратный путь. Приготовив плакаты антиамериканского содержания и запасшись достаточным количеством рома, чтобы суметь пересидеть долгие разборки в случае задержания, мы и отправились в путь. По дороге я выяснил, что песня «Гуантонамера» - это перл о девушке, что-то типа нашей «Смуглянки», которая проживает в провинции Гуантанамо, не до конца понял, есть ли там военно-революционная подоплека, но то, что это местную жительницу – это однозначно. При этом тест написан чуть ли не самими Хосе Марти, национальным героем Кубы, в войне за освобождение от испанцев. Вот как раз, напевая эту, одну из самых популярных на Кубе песен, мы и приблизились первому шлагбауму.
История Гуантанамо – это одна из самым непростых историй на всей Кубе: так как это самый восточный порт острова, то здесь всегда базировались военные корабли тех, кто господствовал на острове (торговые уходили в Сантьяго де Куба, а военные в массе своей приходили сюда), опять таки, хоть это и не самая богатая провинция, но с точки зрения стратегии – идеально удобная для пиратских набегов. Та же американская база, с печально известной тюрьмой, на острове располагается не после революции, а аж с 1903 года, еще после испано-американской войны за остров, и, что важно - договор аренды бессрочный! После этого вокруг базы регулярно вскипают страсти: то за ловлю рыбы местным населением (а по договору, кроме суши, в аренду входит и сколько-то моря); то за цену аренды, которая весьма символична; то революционеры, после переворота хотели изгнать проклятых империалистов с острова; то, уже в наше время споры возникли из-за тюрьмы. Тем не менее, за сто с лишним лет мало что поменялось – США по-прежнему владеют территорией более ста квадратных километров суши и еще и морем; по-прежнему считают эту территорию чуть ли не своей собственной землей; и по-прежнему хрен ложили на Кубу и на Фиделя по поводу их претензий. Тюрьму, правда, Обама обещал закрыть в течение этого года.
Соответственно из-за того, что на территории суверенной Кубы находится эдакая язва, да еще плюс к этому еще и американская (а на Кубе за прошедшие два года ничего не изменилось – плакаты с карикатурными образами Дяди Сэма и кривляющимся Бушем там по всюду), система приближения к базе перекрыто двойными кордонами кубинцев, а дальше я, подозреваю, есть еще и американские. Подозреваю, потому что подобраться к базе нам так и не удалось, все пошло по стандартной кубинской схеме ( в предыдущем рассказе я описывал наши безуспешные попытки попасть на фабрику «Коибы»): запрещать никто не запрещает, но и не разрешает, так как надо было получить дополнительное разрешение в Гаване, а потом подписать его здесь на месте, потом пройти дополнительную проверку и тогда, может быть, вас пропустят. Нас мурыжили часа два, звонили по разным инстанциям, проверяли наши паспорта и визы, заставляли заполнять какие-то анкеты и формуляры, короче тупо дрочили, вынуждая отправиться восвояси. Что мы и сделали, оставив американскую военную базу без нашего фака, после того, как поняли, что ничего у нас с проникновением не получится. А наличие в моем паспорте действующей американской визы ни сколько не помогло, а только, как подозреваю, еще и усугубило ситуацию. Пункт программы был не выполнен, можно было возвращаться в столицу. Тем более, что в Гаване нас ждало одно очень важное дело…
Зная заранее, что на время нашего пребывания на Кубе придутся очередные президентские выборы в России, мы решили исполнить свой гражданский долг и, воспользовавшись своим конституционным правом на выборы, взяли открепительные талоны, чтобы проголосовать за пределами нашей необъятной родины. И не то, чтобы мы придавали такое значение собственным голосам в этой великой мясорубке за президентское кресло (тем более, что исход выборов был понятен еще задолго до начала предвыборной гонки), просто хотелось посмотреть, как там внутри наших посольств – выборы ведь за границей должны происходить на суверенной территории нашего государства, а это именно посольства и консульства. Попасть в здания наших дипломатических ведомств за границей можно только если ты там работаешь или, не дай бог, если у тебя на отдыхе что-то произошло. Ни с первым, ни со вторым, слава богу, мне сталкиваться не приходилось, так что упускать случай я не стал – поэтому, вооружившись заранее заветной бумажкой, я собирался посетить главный советский оплот в Карибском бассейне. Колоритность здания нашего посольства я описывал в прошлом рассказе – это огромный воткнутый в
землю меч, но вот что там внутри – мне только представлялось…
Помывшись с дороги, переодевшись во все чистое, взяв паспорта и открепительные талоны, мы двинулись в посольство. Вежливые молодые люди на входе, с сильным запахом госбезопасности, внимательно проверили как наши документы, так и подлинность открепительных талонов, но все же пропустили нас в святая святых - Российское Посольство. Не знаю, что именно я ожидал там увидеть, сейчас уже не помню, но все было примерно так, как я и ожидал – во всяком случае, помню точно, что я ничему не удивлялся: огромные залы, высоченные потолки, хрустальные люстры и светильники, всюду мрамор и натуральная древесина, флаги и портреты президента. Интересней другое: Куба в очередной раз подтвердила свой статус ностальгии по советскому прошлому (те, кто вырос в Советском Союзе и, особенно, ходил на выборы, меня поймут), все было, как тогда – мужчины в парадных костюмах и при наградах, женщины в праздничных платьях и с высокими прическами, кругом радость и улыбки на лицах, флаги и флажки, обязательный буфет, где продается что-то съедобное и т.д. Вспомнили? Пахнуло чем-то очень далеким и очень родным, чуть слезу не пустил… А остальное как и везде: пришли, получили бюллетень, зашли в кабинку, бросили в ящик, выбрали того, кого и было надо. Очередной экскурс в свое прошлое через чужое настоящее.
Впрошлыйраз, оказавшись в Пино дель Рио, мы, волей случая, остались без фотоаппарата, поэтому вся великолепная красота этого природного заповедника осталась не запечатлена. В этот раз поездка туда, вооружившись всей необходимой аппаратурой, была для нас обязательным условием. За два года нашего отсутствия в Пино дель Рио ничего не изменилось: долина все так же хороша, раскрашенный граффити утес все так же крут и колоритен, старый кубинец с большеяйцным быком все также стоит на месте, а мохито в баре все также вкусен. В этот раз мы дополнительно попали на какой-то местный фестиваль, потолкались среди кубинских старперов, сделали необходимые снимки и отправились обратно в Гавану. Если вы помните, провинция Пино дель Рио – это одно из мест на планете, где произрастает лучший в мире табак, так что вся дорога до знаменитой долины – это плантации и сушилки табака, возле которых мы и сделали несколько обязательных снимков. Старый долг был закрыт, можно было возвращаться в столицу, тем более, что через два дня мы возвращались в Россию.
Оставалось только, внимательно проанализировав все прозвучавшие звонки, понять, а понравилось ли в этот приезд на Кубу, готов ли я также, как и после первого раза рассказывать о ней взахлеб, делать диски с кубинской музыкой и на досуге мечтать о следующей поездке…
Читайте в последней части Куба-new: выводы и анализ последнего посещения Острова Свободы!!!
Автор Андрей Гармс.