 |
 |
 |
Камбоджа: затерянный город
Стране, про которую дальше пойдет речь, досталось, наверное, больше всех в Индокитае. Кроме стандартного набора, французской колонизации, японской оккупации и гражданской войны на ее долю выпала еще внутренняя диктатура, аналогов которой история не знала. Речь идет о Камбодже, которую я из своего пионерского прошлого помню еще, как Кампучию, думаю, даже из поколения тех, кому сейчас за сорок, не многие помнят, как развивались те трагические события. Когда идет гражданская война, всегда, кроме правых и левых, красных и белых есть еще всякие радикалы и анархисты (вспомните батьку Махно и кучную кучу всяких атаманов), которые к власти или к деньгам рвутся не меньше всех остальных, а порой и приходят. Тот же Махно имел под контролем огромные территории, и если бы не «хитрый ход» Первой Конной, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Также и в Камбодже, в процессе гражданской войны, радикальные партизанская группировка «красные кхмеры» постепенно взяла страну под контроль. А вот далее началось самое печальное, под названием геноцид собственного народа. Притом, что проводился он с азиатской жестокостью и извращенностью – людей убивали за то, что они не той национальности, за то, что они интеллигенция, за то, что подняли упавший с дерева банан, даже за то, что носишь очки. У нас другая тема статьи. Но некоторые вещи нельзя не сказать – именно в Камбодже придумали экономить патроны и убивать людей молотками и мотыгами, давить бульдозерами и бросать крокодилам. По разным оценкам, за время полпотовского геноцида в стране погибло от миллиона до трех местного населения. Так вот, несмотря на все эти ужасы, камбоджийцы настолько приветливые люди, что только и остается, как удивляться их философскому взгляду на жизнь. Страна, где из-за огромного количества оставшихся от прежнего режима мин, до сих пор нельзя передвигаться вне основных туристических троп; где заработная плата находится на уровне нескольких долларов; где основной пищей по-прежнему является рис (а также с огромным удовольствием едят пауков и прочих насекомых – это ведь не от глобального гурманства?, но об этом позже), так вот эта страна изобилует таким количеством улыбок, что просто диву даешься и сам начинаешь ходить с улыбкой на лице. Это невольно поднимает настроение.
Кстати, по поводу мин – это абсолютная реальность, если вам сказали, что данные территории не разминированы, не стоит экспериментировать. Посмотрите на
огромное число калек, всех возрастов и полов, и желание проверить, пропадет само собой. Тем более, что такой необходимости в Камбодже и нет, так как два основных города, являются и двумя основными туристическими тропами – это Пном Пень и Сием Рип. Пном Пень – это столица, в которой кроме стандартного набора королевских дворцов и музеев, смотреть в общем-то нечего, за исключением музея геноцида, а вот Сием Рип – это как раз и есть городок, около которого и находится Ангкор Ват, одно из самых известных на планете мест. Практически каждый человек в нашей стране знает об Ангкор Вате из внешних носителей информации – если он даже не смотрел Лару Крофт, расхитительницу гробниц, или не крутил первые видики с Индианой Джонс, то уж Маугли - то читал или смотрел мультик обязательно. А ведь Киплинг писал свою «Книгу джунглей», как раз под впечатлением от посещения Ангкора. Так что про это замечательное место мы так или иначе знаем уже с детства.
Итак, что же такое Ангкор Ват, и чем он так знаменит, почему же через почти полтора века люди до сих пор мечтают его увидеть и говорят о нем с придыханием? Все дело в том, что именно Ангкор идеально подходит про легенду о затерянном городе: он был построен, он был велик, люди ушли из него и джунгли реально поглотили его. Это не поэтически строки вступления к статье – это абсолютно реальная история Ангкор Вата. Уже теряется первичная история построения всего храмового комплекса – историки расходятся в точках зрения на сроки окончания строительства, толи двенадцатый, толи четырнадцатый век. Уже позабылось, что первооткрывателем Ангкора, был не француз, он всего лишь шел по чужим картам, до него там бывали многие европейцы, а значит непонятно сколько же лет простоял этот город в запустении. Уже который год археологи всего мира бьются в спорах, что на самом деле представлял из себя комплекс – усыпальницу для короля, типа пирамид, или это все таки было жилое поселение. Все это продолжалось и продолжается, а Ангкор Ват, как стоял, так и стоит. А все потому, что для основной массы все это вторично, а первично то, что именно это и есть тот самый 
затерянный город, который восемьсот (по другим источникам четыреста-пятьсот) лет простоял полностью поглощенный джунглями, а сейчас мы можем по нему гулять и глядеть на эти камни. А город действительно был полностью поглощен буйной азиатской растительностью. То что мы видим сейчас, не идет не в какое сравнение с тем, что увидел перед собой француз в 1861 году, наш гид рассказывал нам, что за всей территорией Ангкора ежедневно ухаживают, продолжая вычищать его от наступающей растительности и если прекратить работы хотя бы на месяц, то памятник будет не узнать. За Ангкором очень хорошо следят, его территорию чистят, убирают и восстанавливают, по периметру он охраняется и чтобы попасть во внутрь, нужно не просто купить билет, вам предстоит целый ритуал с фотографированием и изготовлением индивидуального бейджа. Такое внимание к Ангкору не удивительно – он дает реальную часть средств, в бюджете всей Камбоджи, не зря на национальном флаге страны красуется один из его памятников –Ангкор Ват. Даже во время власти Пол Пота, в Ангкор никто из его солдат не заходил, а ведь они не боялись ни бога, ни черта. По не ясным причинам на территорию комплекса они пошли и поэтому памятник почти не пострадал.
Ангкор в переводе с кхмерского – это и есть город. По одной из версий первозакладчик Ангкора начал
строить здесь столицу кхмерского государства в девятом веке, и соответственно после его смерти его последователи решили перенести столицу в Пном Пень, что и привело к «умиранию» города. Очень важно понимать, что сам храмовый комплекс – это огромное сооружение, расположено он на площади более двухсот квадратных километром и на его территории расположено более двухсот памятников, т.е. по одному на квадратный километр. При этом строился он не одним правителем кхмеров, а соответственно несет в себе отличительные черты разных эпох и религий. Во всех путеводителях и туристических фирмах, вам обязательно скажут, что при планировании посещения Ангкора, надо закладывать на пребывание неделю – возможно, но, по моему мнению, можно уложиться и в два-три дня. Важно заранее определиться, что вам важно посмотреть. Если разбить город на основные достопримечательности, то у вас получится следующая обязательная программа:
1. Все туристические автобусы и такси прибывают к одному месту, с него начинаются все экскурсии во все направления, от него отъезжают импровизированные коляски, здесь вылет вертолета и подъем на воздушном шаре. Не пожалейте денег, обязательно поднимитесь в воздух над Ангкором на шаре или вертолете: во-первых подъем на высоту – это всегда незабываемые впечатления, даже для таких воздушных трусов, как я; а во-вторых – это подарит вам дополнительное ощущение величия этого города, потому что даже с воздуха нельзя до конца осознать, насколько он велик и прекрасен. Здесь только надо определиться, когда это стоит сделать: до всех экскурсий, или после – и то, и другое одинаково хорошо.
2. От центрального места прибытия идет прямая каменная дорога – это главный вход в Ангкор Ват, самый раскрученный из всех памятников Ангкора. Сам храмовый комплекс обнесен достаточно высокой стеной и, наполненным водой, рвом. По одной версий – Ангкор Ват, строился, как огромная усыпальница короля, и представляет из себя, не более чем азиатскую пирамиду. По своей конструкции, он и представляет собой именно пирамиду, только из трех уровней. Вообще, вся конструкция этого сооружения, достаточно сложа – вспоминая ее сейчас, я поймал себя на ощущениях, что я, наверное, уже не смог бы по ней пройти, чтобы не заблудится, такое количество в ней переходов и лестниц. 
Главное, что абсолютно точно – по первому уровню идут галереи, где на камне сохранились барельефы на эпические, мифические или религиозные; по второму уровню идут барельефы танцовщиц, которых там аж две тысячи штук, при том, что все не повторяющиеся, одновременно четыре угла служат основой для четырех башен; третий уровень – это последняя, центральная башня. Несколько важных моментов: первое – обратите внимание на эпические барельефы первого уровня, не считая того, что им более тысячи лет, они еще и действительно интересны, особенно если вам рассказывают подробности из жизни и мифов древних кхмеров.Второе – ступеньки на башни и уровни реально круты, напоминают пирамиды майя, будьте осторожны, в прошлом году от туда сверзился турист немец и доступ на них ограничен. Третье – все конструкции весьма не надежны, ибо все весьма старо, а камень, используемый при строительстве, мягок, соответственно все слегка смещается постоянно.
3. Опять таки рядом с местом прибытия находится вход в Ангкор Тхом, минигород, с реальными стенами, воротами и мостами. Ворота располагаются по всем частям света и великолепно сохранились. Камбоджийцы считают, что Ангкор Тхом, построен самым великим королем кхмеров, но не это самое интересное – гораздо важней то, что находится внутри него. Буквально сразу ( не знаю какой части света эти ворота, но сразу от центрального места прибытия) внутри расположилась Терраса Слонов, еще один монументальный памятник, который представляет из себя отлично сохранившуюся скульптурную группу настоящих слонов, с хоботами, ушами и бивнями, только подпирающими своими спинами здание, которое до наших дней не дожило. Посмотреть на них стоит, место это описано во всех путеводителях, но на долго задерживаться не надо, особенно потому, что терраса Слонов, как раз по дороге к знаменитому Байону.
4. Байон – место известное не менее, чем ангкор Ват, знаменитые улыбающееся лица Ангкора, его визитная карточка и самый массовый вид для туристических открыток. Помните, огромные башни и такие же огромные лица на них, со всех сторон, глаз нет, но кажется, что они все смотрят на тебя и от них никуда не укрыться. Сам храм огромен, так же, как и все остальные запутан и не понятен, но самое главное находится наверху – более пятидесяти башен, украшенных двумястами улыбающихся масок. Кстати, по одной из версий, позировал для этих масок, сам король.
5.Побывать в Ангкоре и не увидеть Та Пром просто кощунственно. Ведь Та Пром - это город оставленный в том состоянии, в каком его нашли. Его безусловно подчищают, но ровно на столько, чтобы можно было понять чудовищную силу природы. Каменные деревья, проросшие сквозь камень, опутанные ветвями башенки, переплетение лиан уже в метре от дорожек, деревья, горящие как спичка, и не горящие совсем, Та Пром – природный заповедник. Особенно потрясают деревья, во всей своей величественности они реально проходят насквозь через метровые каменные стены и это как-то плохо укладывается в голове: ведь вот он ствол, вот ветки, вот листочки – а прошло свкозь камень, как нож сквозь масло. Правда, размышляя об этом мы забываем. Что на это потребовались века, и то, что дерево этой породы твердо, как железо. Оно даже звук издает, если по нему постучать, отнюдь не деревянный.
6. При всех передвижениях по большому Ангкору, у вас обязательно будет возможность увидеть местных жителей Камбоджи, обычных, тех, кто не занят в обслуживании турбизнеса, а просто живет по соседству с Ангкором. Не пренебрегайте этой возможностью, посмотрите, и особенно обратите внимание на мастеров, занятых в процессе добычи сока пальмы и изготовления из него сахара – для нас это особенно интересно. Сама процедура залезания по шестиметровому бамбуковому шесту, по острым выступающим сучкам, с десятью, а то и более бамбуковыми же канистрами на поясе вызывает уважение. А что говорить про незатейливую идею вываривания сока, из которой потом получается очень густая и тягучая масса, которая застыв, превращается в пальмовый сахар. И все это среди убогих хижин, с бегающими абсолютно голыми ребятишками, со стоящими тут же чанами над костром, и с торговкой, которая тут же, при вас ловко заворачивает кусок коричневого сахара, обматывая его листьями все той 
же пальмы. Экзотика!
6. Особый экскурсионный аттракцион – наблюдение заката с горы Бак-Хенг. Это действительно аттракцион, потому что это целое действо: сначала надо подняться на гору – при этом у вас есть два варианта, либо полчаса идти пешком, либо те же полчаса ехать на слоне; найти себе место среди развалин очередного храма, потому что таких желающих будет вагон и маленькая тележка; устроиться, за десять минут увидеть, как садится солнце, а потом еще полчаса спускаться назад. Несмотря на всю эту суету, все это того стоит, не зря на холм набивается столько народу – солнце действительно ярким оранжевым колобком очень стремительно, прямо на ваших глазах опускается за горизонт. При этом, до того, как оно начало садиться, у вас есть время полюбоваться на Ангкор Ват – вид с холма на него просто изумительный.
В завершение хочу поделиться своим собственным
открытием-удивлением и дать совет тем, кто собирается в Камбоджу. Открытие заключается в том, что гуляя по всему храмовому комплексу я реально видел во всех его чертах абсолютное проявление культуры индуизма, при том что Камбоджа государство буддистское. Когда же по приезду домой я покопался в этом вопросе, то выяснилось, что практически вся территория Азии изначально исповедовала именно индуизм, а соответственно все постройки начала девятого века, когда буддизм только еще начинал распространяться, могли нести черты только индуизма. Вот откуда все эти индуистские танцовщицы, барельефы битв людей и обезьян и все такое. А совет весьма прост – будьте осторожны с солнцем, кроме своего обычного коварства, в Ангкоре, из-за повсеместного наличия камней, человека постоянно подстерегает тепловой удар. Не солнечный, а именно тепловой, когда организм глобально перегревается. Мы, например, кроме шляп и длинных рукавов, постоянно брызгали друг на друга водой, причем с ног до головы, под таким солнцем, через пять минут ты снова сухой, но организм чуть-чуть, но остывает.
Автор Андрей Гармс.