 |
 |
 |
Главная коммунистическая надежда СССР – Никарагуа
Воспоминания о Никарагуа из моего детства напрямую связаны с активным участием в школьном политклубе, где мы гневно, в стихах и песнях, клеймили проклятых империалистов, тем самым, оказывая посильную помощь нашему заокеанскому другу Даниэлло Отреге и его сандинистам. Вместе с нами с экранов телевизоров, так же яростно проклинал самосовцев и их американских инструкторов Виктор Ампилов, который в те времена был советским корреспондентом в Центральной Америке. Я после посещения этой интересной, но до сих пор не восстановившейся после всех войн страны, в принципе понял, откуда у него такая экспрессия – если долгое время побегать во влажном климате по непроходимой сельве, если, утоляя жажду, пить тростник, просто переламывая его, если тебя окружают плохо одетые и также образованные люди, зараженные идеями Че Гевары, хорошо умеющие только умирать – и все это проходит под жестким прессингом идей марксизма-ленинизма – думаю, что от такой коммунистической инъекции вылечит только могила! Корреспондент, агитатор-пропогандист, коими, по сути, были все представители Советского Союза за рубежом, в подобных командировках, заражен этим навсегда и будет отстаивать эти идеи до хрипоты и рвоты, что, в общем-то, Ампилов и делает. А написал все это «лирическое» отступление вот зачем – в стране мало, что изменилось с тех пор: экономика страны по-прежнему в достаточно тяжелом положении, люди все также не лучшим образом выглядят, путь развития страны не ясен самим никарагуанцам. После прекращения дотаций от СССР, и его развала режим Даниэля Ортеги просуществовал не долго, в стране были попытки построения разного строя – результат был всегда один и тот же. В тот момент, когда мы прибыли в страну, по городам были развешаны предвыборные плакаты, с которых на нас смотрел постаревший, но все также улыбающийся наш старый друг Даниель, в стране выборы. Как сказал наш проводник, шансы его весьма велики, за него собираются голосовать и бывшие союзники - сандинисты, и бывшие противники – самосовцы. «Лишь бы только жить стало лучше» - со вздохом сказал он. Я обычно достаточно серьезно готовлюсь к поездкам за рубеж, особенно если еду с семьей, и все то, что я увидел именно так мне и представлялось, ничего неожиданного, поэтому, собираясь в Никарагуа, настройте себя, что вы едите не за городской инфраструктурой, не за ресторанами, отелями и бутиками, вы их там не найдете, ваша цель, потрясающая природа, некоторые чудеса которой, вы нигде более не увидите. С коммунистическим приветом от Виктора Ампилова, вперед, на никарагуанскую землю!
Никарагуа. Перелет из Гватемала-Сити до Манагуа осуществляет панамская компания COPA AIR, имеющая самую разветвленную сеть транзитных перелетов по Центральной Америке. При этом компания оснащена не какими-то винтовыми помойками, а вполне реальными «Боингами», которые весьма комфортабельны и безопасны. С учетом того, что на борту кроме нас пятерых на борту находилось еще три человека (ни разу в жизни я не летал таким малым количеством), сам полет проходил с дополнительными удобствами. Можно было спать хоть на трех креслах, хоть на шести. Только вот спать нам не пришлось: и всему «виной» потрясающие виды из окна – дремлющие вулканы с высоты восемь-девять тысяч метров были видны как на ладони, еще никогда мне не доводилось видеть подобного.
Судите сами – вид как с рекламного проспекта. Вообще, Никарагуа называют страной вулканов, которых там множество и все они чем-то значимы, и озер, которые там самые большие в Центральной Америке. В принципе, и ехать-то сюда можно только за этим, т.е. за природными красотами, которые и для самой Никарагуа, и для всей Центральной Америки имеют достаточно большое значение. Например, сейчас достаточно серьезно муссируется вопрос о строительстве второго канала, дублирующего Панамский, который достаточно серьезно загружен и на котором время простоя, в ожидании очереди достигается для грузовых судов порой до двух месяцев. Так вот, если прорыть малый перешеек от Тихого океана до озера Манагуа, длиной около двенадцати километров, потом перейти таким же малым куском в озеро Никарагуа, а оттуда большим расстоянием (примерно в три раза больше, чем Панамский канал) прогрызться в Карибский бассейн – то мир получит новый путь, второй канал, а одна из беднейших стран Центральной Америки получит кучу денег и кучу козырей на арене мировой политики и экономики. Эта идея вполне реальна, так как никарагуанские озера вполне судоходны, на них даже, как на море бывают шторма и цунами, весь вопрос только в том, где найти инвесторов под проект. Тот же панамский канал также на две трети состоит из озера. Да как разобраться с американцами, которые наверняка имеют свои планы 
на этот счет - достаточно вспомнить их вторжение в Панаму, под каким-то очередным благовидным предлогом, а на самом деле для свержения панамского диктатора, который стал выходить из под контроля. Так вполне возможно, что через некоторое время о Никарагуа заговорят, как о новом Эльдорадо, благодаря ее озерам. Вот на них то мы и отправились в первую очередь. Надо сразу сказать, что озеро действительно впечатляло, вернее сказать, плывя по нему нельзя было понять – что это озеро или море, противоположный берег не просматривался даже в мощную оптику. Особенно интересна была береговая линия, по ней собственно и проходила экскурсия. В пределах ста двухсот метров от берега, то тут, то там понатыканы маленькие острова вулканического происхождения. Вообще бытует мнение, что когда-то много миллионов лет назад вся территория Центральной Америки была одним огромным вулканом из-за того, что где-то глубоко внизу низу проходит глубокий тектонический разлом, и именно поэтому то одну, то другую Центральноамериканскую страну то трясет, то засыпает пеплом и лавой от очередного проснувшегося вулкана. Так вот все эти островки состоят из черных камней – застывшей лавы, которая сейчас уже поросла. Растительностью от травы до больших деревьев и населена живыми существами, почти по Дарвину от обезьяны до человека. Между островами кругом кувшинки и цветущие лилии, плавают мелкие водоплавающие птицы и везде стоят подобно мраморным статуям, белые цапли. В общем, красота! Эдакий водный рай! Но самое интересное, что любой желающий может приобрести любой понравившийся ему остров, главное чтобы он был никем не зарезервирован. Цены весьма демократичные, в зависимости от размеров острова от пятидесяти тысяч долларов, и предлагают полный переход в собственность. С учетом того, что из привычных для нас благ цивилизации, там отсутствуют только централизованная канализация, а все остальное и вода и свет проведены (или могут быть проведены) любой из островов можно легко превратить в свое экстерриториальное государство. Конечно, это вряд ли можно будет оформить на международном уровне, да и на фиг не надо, но вот создать полностью
изолированную собственную территорию вполне возможно. И многие с успехом это делают - мы видели на островах, как самостроевские лачуги, так и весьма неплохие виллы. И даже шикарно отстроенные особняки, с бассейнами, детскими площадками, шезлонгами и беседками, над которыми гордо развевался флаг страны владельца острова. Российского, к сожалению, не увидели, но думаю, что все еще впереди. Я думаю, что из возможных препятствий может быть только некая политическая нестабильность этого государства, но как уверяли наши гиды, все обязательно наладится. Да, и еще одна местная особенность никарагуанских озер – есть такая мулька, что канализация всех близлежащих населенных пунктов выведена в озеро (на предмет, что на островах ее нет: решение проблемы, как всегда на поверхности, как в прямом, так и в переносном смысле - это я о том, что не тонет!), и когда озеро начинает сезонные разливы, оно сторицей возвращает горожанам все, что получило от них. Не знаю, может быть, это только байка, потому что мы за все время нашего круиза не почуяли даже запаха, не говоря уже о чем-то мимопроплывающем. В любом случае, посещение озер стоит запланировать, они того стоят.
И сразу после водной стихии мы отправились к стихии огня, из одной крайности в другую – мы поехали на кратер дремлющего вулкана Масаи, самого известного вулкана в Никарагуа, а посему и самого посещаемого. Это настолько проторенное туристами место, что правительство страны даже огородило всю близлежащую территорию в национальный заповедник со шлагбаумами, платным въездом и хорошими дорогами. И все потому, что этот вулкан был известен еще испанским конкистадорам, во время их завоевания территории нынешней Никарагуа, уже тогда он дымил, вонял серой, периодически что-то выплевывал, а порой и выдавал серьезные извержения. Последнее было в тысяча восемьсот восемьдесят каком-то году и до сих пор по всем склонам вулкана видны потеки бурой лавы, спекшейся 
в причудливых рисунках. На краю самого кратера до сих пор изрядно пахнет сероводородом, к которому через некоторое время привыкаешь, но от которого начинает слегка кумарить в голове, говорят, что ограждение вокруг кратера было сделано не от самоубийц, а именно для самых любознательных, которые пытались доглядеться до дна., но в пиковый момент, когда истина где-то рядом, у них кружилась голова и они летели вниз. Кроме этого карниза, на вулкане ничего не изменилось с момента его открытия испанцами. На верхней точке кратера, так же, как пятьсот лет назад возвышается большой деревянный крест, который установили испанские монахи, считающие, что именно там внизу живет дьявол. Здесь у них с аборигенами было единодушие, в отличие от путей решения этой проблемы: местные считали, что дьявола надо задобрить и периодически скидывали ему самых красивых девушек, а монахи считали, что лучше его запугать, перекрыв ему выход святым распятием. Подобные методы решения любых вопросов были актуальны для конкистадоров по всему пути их завоеваний в Центральной Америке – там, где индейцы пытались решить все миром, испанцы выжигали все крестом и жезлом. Ну да ладно, скажу еще: доведется оказаться на краю вулкана Масаи – сделайте это на закате солнца, в последних уходящих лучах он особенно красив.
Из всего запланированного в Никарагуа, у нас оставался еще последний пункт: канопи тур. Подобные туры проводят во многих местах, но именно в Никарагуа нас привлек момент того, что все это будет проходить по верхушкам деревьев на самой высокой точке другого давно потухшего вулкана. Это было весьма привлекательно – получить дополнительную высоту, кроме той, которую предусматривает сам тур. Позарившись на дополнительный экстрим, мы сурово за это поплатились. Во-первых, ничего экстравысотного не было видно и об этом можно было догадаться изначально – все проходит в реальной сельве с такой густой растительностью, что порой не было видно друг друга стоящих на разных площадках. А во-вторых, заезд на эту самую высоту стоил нам изрядного количества нервных клеток и синяков на филейных частях. Это был дополнительный аттракцион «Квадратная Задница»! Порядка сорока минут мы тряслись в «комфортабельном» джипе по полному отсутствию дороги, постоянно опасаясь, то свалиться в пропасть, то разбить себе голову на очередном скачке. Но факт остается фактом – мы добрались и все наши мучения окупились сторицей. Кстати по дороге я впервые увидел, как растет какао, и
даже его попробовал. По виду это большой ребристый лимон, плотную кожуру которого надо сломать, а внутри, действительно, как бобы, на ножке, вокруг стебля по всей окружности идут плоды, в пленочной кожуре. Если разгрызть – достаточно горьковат и отдаленно напоминает горький шоколад. Под деревом кругом валялись плоды, прямо как у нас яблоки – дички. Вернусь к нашему канопи-туру. В нашей экстрим-команде из пяти человек разброс в возрасте составлял от одиннадцати до шестидесяти лет, но надо сказать, что мандраж от предстоящего был у всех в не зависимости от возраста и пола – мы все переживали от неизвестности. У меня, как у старшего группы были еще и опасения за организацию этого мероприятия, после того, как я посмотрел на жизнь, быт, и бизнес никарагуанцев. И если в процессе обычных экскурсий на недочеты как-то еще можно было закрыть глаза, то в экстремальном мероприятии любое раздолбайство было опасно для жизни. Но, надо сказать, я напрасно волновался – подобного качества, учета всех мелочей и тонкостей я не видел и в Европе. Мы ни на секунду не оставались на высоте не пристегнутыми к чему-либо, наши проводники прикрывали нас в буквальном смысле: когда на стометровом перегоне мой сын не сумел затормозить и на большой скорости уже готовился встретиться с деревом, сопровождающий Марио просто принял весь удар на себя встав перед ним и раскинув руки ( а через пять минут также к стволу его припечатала моя благоверная, правда, уже большим количеством килограммов). Подобное отношение успокоило и позволило сосредоточиться на получении удовольствия от полетов по верхушкам деревьев. А удовольствие было реальное – двенадцать перегонов на разную длину, от двадцати пяти до сто восемнадцати метров, с разными уклонами, на разной высоте (максимальная девятнадцать метров), с проходами по подвесным мостикам и подъемами по лестницам разного типа. Дух захватывает реально, ощущения как в детстве от первого раза на карусели «Луна парк», помните – импортные карусели, приехавшие в город, очередь, ты сел и АХ! внутри все сжалось, опустилось, распрямилось и сладкий миг! Почти оргазм, только по-ребячьи. Вот здесь что-то подобное, только ты уже взрослый и можешь оценить удовольствие. Всем рекомендую и обязательно, где еще увижу - снова поеду. Наверное, это все, что я хотел рассказать об этой крупной Центральноамериканской стране. Отнюдь не намеренно я упустил в своем рассказе обычный гастрономический раздел, все просто – нам просто 
некогда было рассиживать и вкушать пищу, слишком много надо было успеть, и мы успели. Тем более надо отдать должное принимающей стороне, сразу при встрече в багажник нашего микроавтобуса был загружен большой холодильник, где было все необходимое для нормальной еды: и холодное вареное мясо, и бутерброды, и салаты, и напитки. Все кроме спиртного. По поводу спиртного – мы попробовали местный ром, который называется в переводе как «Цветок сахарного тростника», скажу, что ром был неплох, но так как я достаточно избалован хорошими сортами кубинского, ямайского и гватемальского рома – именно никарагуанский показался мне излишне приторным, почти ликерным вариантом. Тем не менее, мы прикупили одну бутылочку для коллекции, но у нас, ее благополучно отобрали в аэропорту – видно не судьба. И еще о принимающей стороне: никарагуанцы изо всех сил старались, что бы нам понравилось (и своей цели они достигли), делали для этого все возможное и невозможное, отвечали по мере своих знаний русского языка на все самые каверзные вопросы, таскали нас по нашей просьбе по таким закоулкам, куда и сами не заходят. И это все не, потому что именно эта турфирма молодцы – это государственная политика развития туризма, что для нас всех только в плюс. Огрехов было не мало, но, во-первых, это не та страна, где ты ждешь суперэксклюзива и огрызаешься на каждую мелочь, а во-вторых, было видно, что они очень стараются, и это подкупало. Свои чаевые они отработали честно. Вот собственно и все, что я хотел рассказать о Никарагуа, стране вулканов и озер.
Автор Андрей Гармс.