 |
 |
 |
Германия. Часть I ГДР
Часть первая. Бывшая Германская Демократическая Республика
1994 год, вторая волна выезжающих из постсоветского пространства, куча родственников уехавших в Фатерлянд, личный номер на выезд, проводы в Шереметьево 2, уезжающих на ПМЖ. Мне двадцать шесть лет, позади школа, завод, армия и университет. И возможность навсегда покинуть эту страну, стать новым немецким бюргером, работать на благо великой Германии, голосовать за бундесвер, трескать баварские сосиски и пить пиво. Осталось только принять решение и вперед в немецкое посольство, но перед этим, из осторожности, я все-таки решил проверить и посмотреть – а какая она, новая Родина?
Я так и не уехал (почему – напишу в конце рассказа), но за прошедшие пятнадцать лет я был в Германии много раз, проехал ее и на машине, и на паровозе; посещал выставки и фестивали; ездил, как турист и по бизнесу; целенаправленно отправлялся в гастрономические туры и дегустационно шествовал по винной дороге в Эльзасе (немцы по прежнему считают Эльзас своей территорией), был в немецких Альпах и плавал по знаменитым германским озерам; гулял по всемирноизвестным музеям и замкам. На одном только Октоберфесте я был шесть раз, приезжая туда из года в год, о чем обязательно расскажу в отдельном рассказе.
Германия – это удивительная страна, типичная представительница свободной Европы с одной стороны, и подверженная типичному немецкому «оргнунгу» с другой стороны. Германия с ее многовековой историей, огромным количеством достопримечательностей, разнообразной природой и очень своеобразной кухней (недаром же есть понятие немецкая кухня), про пиво вообще молчу – в моем понимании оно является номером первым в списке пивного посещения стран материковой Европы. Хотя каждому свое – кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик, один мой знакомый из года в год ездит в свои любимые Лондон и Париж, чувствует себя великолепно, и ничто больше не желает посещать.
Итак, Германия, слева направо, сверху вниз, по диагонали, для шопинга, для спорта и здоровья, для вреда здоровью, для культурного развития – в Германию можно ездить по всем этим поводам и по массе других вариантов. Я расскажу о своих основных впечатлениях, которые уже не изменяться, и это будут ключевые точки для посещения страны, с моей точки зрения. Осмотрев все это, вы сможете с уверенностью сказать, что Германию, как страну, вы видели. Перед началом повествования сразу скажу, что не стану ничего писать ни о маленьких провинциальных немецких городках, ни о деревенской Германии. Не стану не потому, что считаю это не интересным, а потому что выделить какие-то конкретные места для целенаправленного посещения здесь нельзя - у каждого побывавшего здесь будет свое, любимое место, с которым он и будет потом связывать свои воспоминания о провинциальной неметчине. Могу только твердо сказать одно: не поленитесь и проедте (лучше на машине) по германским деревенькам, поживите в маленьких (часто на одного посетителя) постоялых дворах, пройдитесь вечером по ухоженным деревенским улочкам, съешьте простой, но очень вкусной и здоровой еды, выпейте местного пива, которое, скорее всего, и варится и продается только здесь - короче просто окунитесь в атмосферу сельской Германии. Уверяю вас, она разительно отличается от жизни больших городов страны, да и от провинций в других странах тоже.
Начнем, как и положено, с главного города Германии – Берлина, хотя именно в Германии на статус главного города могут претендовать еще, как минимум, три мегаполиса: Бонн, как столица ФРГ, Франкфурт, как деловая столица Германии и Мюнхен, как вечно свободный и независимый город, в прежние времена столица отдельного государства – Баварии. Но, после объединения Германии, в статусе столицы объединенной Германии был утвержден Берлин, так что с него и начнем.
Унтер ден Линден, знаменитая липовая улица («под липами», так дословно переводится название этой главной магистрали города), улица, воспетая поэтами и кинорежиссерами, улица, имеющая собственную жизнь. По бульвару очень хорошо гулять, пешеходная часть, как бы отделена от проезжей, и хотя никаких защитных экранов нет, но чувство изолированности тебя не покидает в процессе всей прогулки - там вообще какая-то собственная, домашняя и очень уютная атмосфера, может быть поэтому на Унтер ден Линден так много гуляющих и просто сидящих берлинцев. В процессе прогулки можно увидеть много интересного, начиная от старого советского посольства (теперь российское), через все близлежащие музеи и соборы, которые просто нет необходимости перечислять, надо просто заходить в те, которые приглянулись вам внешне, через знаменитую оперную площадь, на которой нацисты сжигали книги Ремарка, Гейне и Толстого, мимо самой оперы и т.д. и т.п. На Унтер ден Линден, с ее полутора километровой длиной легко потратить целый день, если учесть неторопливые посиделки в многочисленных кафешках. Кстати, когда будете гулять обратите внимание на то, что вся улица – это все отстроенное уже в наше время, так во время штурма Берлина здесь места живого не осталось. Но, в общем и целом, Унтер ден Линден – это улица, по которой хорошо просто погулять, тем более если в конце прогулки (правда смотря с какой стороны идти!) ты попадаешь к одной из главных достопримечательностей Берлина – Бранденбургским Воротам. Символ Германии в целом, и Берлина в привязке к местности, Бранденбургские Ворота - это один из самых посещаемых в Германии памятников истории. Памятник, безусловно, имеющий мировое значение – он неразрывно связан со всей историей Германии. Построенный в конце восемнадцатого века, он видел и Наполеона, который снял с него знаменитую квадригу (колесницу) и шествующих через него победителей, вернувших богиню Викторию на свое законное место, и революционных рабочих, возглавляемых Карлом Либкнехтом с Розой Люксембург, и марширующих нацистов. Он был границей между Восточной и Западной Германией, оставаясь изолированных ото всех, а после воссоединения стал символом единой Германии. Побывать в Берлине и не увидеть Бранденбургские Ворота – это сразу можно сказать, что вы не видели страны!
Примерно тоже самое можно сказать и про рейхстаг (правда это место наиболее посещаемо именно русскими), каждый наш соотчественник, приехавший в Берлин, спит и видит себя на месте Егорова и Кантарии, водружающим советский флаг над рейхстагом. Здание, безусловно, на настоящий момент полностью отреставрировано, при этом сохраняя следы русского присутствия здесь в сорок пятом году, но знакомые всем с детства фотографии, вызывают непреодолимое желание – моя жена, например, зная выпитое мной количество пива, буквально силой удерживала меня от попыток пойти и поджечь здание или, хотя бы, расписаться на стенах в режиме: «Ося и Киса здесь были!». Кстати, рядом великолепный парк, по которому, от наплыва имперской гордости, очень хорошо погулять.
Для рожденных в СССР обязательный пункт посещения в Берлине – это Трептов-парк, военные сказки из детства, с советским воином Алешей, которого в Берлине убил, из кривого пистолета немец Хитрый Лис (или Хитрый Фриц – сейчас уже не помню, в голове осталась только карикатурный рисунок с убогим, небритым немцем, стреляющим из-за угла, а как еще!, из пистолета с кривым стволом), а также изображенный во всех печатных изданиях про войну, знаменитый памятник с воином, держащим на руках девочку. Первый раз, когда я оказался в Трептов – парке, а это был 1995 год, я поехал туда именно девятого мая, было, как раз, пятидесятилетие победы и я, с устоявшимися воспоминаниями о параде победы в СССР, предвкушал определенный праздник на побежденной земле. Увы, меня ждало суровое разочарование – Трептов – парк был абсолютно пуст, если не считать группу одинаково одетых крепких молодых людей, с печатью Штази на суровых лицах, которые возложили большой венок к монументу и, чуть ли не строем, выдвинулись к выходу. Цветы и венки у памятника, правда, присутствовали, но в целом на мемориальном комплексе никого не было. Сейчас, конечно, я хорошо понимаю, что это было время объединения Германии, пал старый просоветский режим, как жить было не понятно, что в будущем тоже не ясно
, плюс великий сосед оказался колоссом на глиняных ногах, который, не выдержав собственных внутренних перемен, рухнул – кому тут дело до НАШЕЙ великой победы, тем более, если ты при этом побежденная сторона? Тем не менее посетить парк я, все таки, советую: если не испытываете пиетета перед миллионами погибших наших соотечественников, так просто посмотрите – как мемориальный комплекс нового поколения, Трептов- парк реально впечатляет!
Дабы не углубляться в глобальную музейную лекцию скажу, что с точки зрения культурного развития Берлин отличный полигон для самообразования - в городе более сотни музеев, и именно берлинцы впервые ввели в практику «Ночь музеев», которую с успехом сейчас повторяют во многих странах и городах, у нас в Екатеринбурге, например, она проходит ежегодно. Отдельно бы хотел выделить старую и новую национальные галереи (для Германии это распространенная практика, когда в городе есть старый музей и новый); музей естествознания, с его самым большим в мире скелетом динозавра; берлинский собор – самый большой протестантский храм в Германии; знаменитую красную ратушу, которой более семисот лет и которая чудом уцелела во время глобальных разрушений Берлина во время второй мировой войны. Любители (а насколько я знаю, есть даже коллекционеры, которые собирают посещения подобных мест) могут забраться на самое высокое сооружение Берлина – его телевизионную башню, там, так как и везде, полный набор: обзорная площадка, кафе, сувенирка. Ничего особенного, но обзор, как и положено полномасштабный. И конечно, мой любимый зоопарк – именно с берлинского зоопарка я стал посещать зарубежные собрания животных, так как именно там я впервые увидел, как красиво, безопасно и доступно можно показать животных, а коллекция в Берлине достаточно приличная. Хотя, конечно, зоопарки – это на любителя, моя супруга, например, перед поездкой все время ставит мне условия: или никаких зоосадов, или делай это без меня! Для желающих, в самом Берлине находится кучная куча замков и резиденций, посещение любых из них будет, в общем-то, очень похоже на резиденции монархов по всей Европе, так что вам решать. Другое дело Потсдам, который смело можно сравнивать с нашим Петергофом!
Потсдам, находящийся в тридцати километрах от Берлина, в первую очередь- это серьезная ирригационная система из большого количества озер от маленьких прудиков до самого большого Ванзее, в которую и вставлены все сорок дворцовых комплексов. Изначально это была летняя резиденция правящей династии, а на настоящий момент она является целым музейным комплексом, в котором можно увидеть и дома той эпохи, и ресторанчики, и небольшие особнячки. Все это облачено в огромный садово-парковый комплекс, по которому хорошо неспешно пройтись между осмотрами основным достопримечательностей – главной из которых, конечно же, является дворец Сан Суси. Место жительства Фридриха Великого, знаменитого императора Германии, до сих пор одно из главных мест посещения для немцев, здесь, как и при Фридрихе, летом из больших оранжерей выставляются на улицу кадки с апельсиновыми деревьями. Здесь же Фридрих и похоронен, так что если есть желание, то можно заглянуть и на его могилу. И, конечно же, в памяти всех советских людей Потсдам обязательно ассоциируется с Потсдамской конференцией, на которой в последний раз мирно встречались лидеры антигитлеровской коалиции, чтобы определить, как будет жить и развиваться послевоенная Германия, да и вся Европа. Именно здесь была поделена Европа на социалистический и капиталистический пути развития, здесь были заложены первичные основы будущего Варшавского Договора и НАТО. Вся конференция проходила во дворце Цицилиенхоф, и до сих пор некоторая его часть отдана под музей Потсдамской конференции, даже пятиконечная звезда перед главным входом до сих пор на месте, так что любителям военной истории есть на что посмотреть! Кстати часть дворца отдана под отель, так что приехавшим в Потсдам не на один день (а при неспешной поездке по Германии есть резон задержаться в этом знаменитом пригороде на подольше) все карты в руки на проживание именно здесь: немецкий комфорт и все достопримечательности под рукой!
Продолжая рассказ о ГДРовской часть Германии, я бы хотел остановиться еще на двух городах – городах, несомненно, достойных для посещения, городах о которых мы, опять же в советском прошлом много читали и слышали, и в посещении которых есть определенный резон, хотя бы в формировании целостного мнения о стране. Это Лейпциг и Дрезден.
Лейпциг – помню еще из школьных учебников немецкого языка страницы, посвященные знаменитой Лейпцигской ярмарке, две размещенные друг над другом большие буквы М. Этот логотип до сих пор является официальным символом знаменитой Лейпцигской ярмарки, которая, в принципе, имеет историческое значение для всей мировой торговли. Все дело в том, что именно в Лейпциге была впервые в мире заложена идея торговли на ярмарках не товаром, как таковым, а только представляемым образцом, далее заключался договор, а сама продукция отправлялась покупателю позже, по контрактным обязательствам – то есть именно нынешний способ заключения сделок на выставках. И произошло все это в Лейпциге отнюдь не случайно: дело в том, что город находящийся на пересечении двух стратегически важных дорог, еще с двенадцатого века имел статус торгового, а впоследствии именно ярмарочно- выставочного, чему свидетельствовали указы, подписываемые всякого рода правителями – от местных курфюстов, до римских императоров. В центре до сих пор можно наблюдать прежние выставочные дома, которые нынешними владельцами используются тоже как торговые площади. Лейпциг, вообще, город очень удобно расположенный: он находится в самом центре Германии и практическая любая ваша дорога с севера на юг или с востока на запад практически всегда проведет вас рядом с Лейпцигом. И хотя он не так изобилует глобальными (мирового и германского уровня) достопримечательностями, как его крупные соседи, но заехать туда стоит хотя бы для того, чтобы просто отдохнуть и погулять – город очень чистый и светлый. Не считая того, что здесь жили и творили великие композиторы: Бах, Мендельсон (вот где родился столь любимый всеми мужчинами марш), Вагнер, здесь еще созерцали мир Гете и Ницше, а образование в знаменитом Лейпцигском университете, который является старейшим учебным заведением в мире, до сих пор гордятся его выпускники - Ангела Меркель, я думаю, уж точно не стыдится. Из обязательной программы по Лейпцигу стоит отметить исторический центр с его Рыночной площадью и знаменитый памятник «Битва Народов». Рыночная площадь- это великолепная Старая Ратуша, старые и современные складские помещения, старая (во всех смыслах этого слова - XVII век) биржа, музейчики, ресторанчики и старинные кофейни. Рядом находится большое количество церквей и костелов, каждый из которых хоть чем-нибудь, но знаменит: в одном Бах принимал должность кантора, в другой долгое время работал, в третьей уже много лет поет знаменитый хор мальчиков и т.д. Монумент «Битва Народов» находится не в центре, но съездить к нему стоит – будете впечатлены его величием: почти стометровая высота, наверху смотровая площадка, великолепные виды со всех возможных сторон. Какова была цена победы в битве над Наполеоном, таков и памятник - по разным оценкам в этом сражении, в котором против французов бились австрияки, немцы и русские погибло около ста тридцати человек. Битва была при Лейпциге, Наполеон пал, памятник стал одной из достопримечательностей города. В принципе, при грамотной организации, в Лепциге можно все посмотреть за один день, спокойно переночевать, а по утру выдвинуться на все четыре стороны в буквальном смысле этого слова – в любом направлении по дороге у вас окажется очередной достойный город. Мы же перебираемся в последний пункт нашего рассказа на территории бывшей социалистической Германии – Дрезден.
Дрезден практически у всех в первую очередь ассоциируется со знаменитой Дрезденской картинной галереей и это действительно пункт для посещения в городе за номером один, но не галереей единой жив Дрезден, который во многих произведениях немецкой Литературы называют Флоренцией на Эльбе. И это название полностью себя оправдывает, так как город лежит в долине великой немецкой реки Эльбы - благодаря ей саксонские вина и виноградники в долине, эльбские замки и очень красивые мосты, из-за нее у одной из городских достопримечательностей, набережной вдоль реки, есть, кроме официального названия «Терраса Брюля», есть еще и дополнительное, весьма гордое –«Балкон Европы»! Виды отсюда действительно потрясающие: самая река, театральная площадь, резиденция бывших правителей Саксонии, Дрезденская опера. Отменное место для прогулок, отдыха и фотографирования. Да, и не забудьте сфотографировать знаменитое фарфровое панно «Шествие князей» - стодвухметровая картина сделана из 25000 керамических плиток, уложенных на одной из стен дрезденского дворца – резиденции. Оно того стоит!
Ну и возвращаясь к жемчужине Дрездена, дрезденской картинной галерее, надо сразу предупредить, что музея с таким названием в городе нет – есть галерея «Старые мастера», где и находятся и знаменитая «Сикстинская мадонна», и отличнейшая коллекция Рембранта, и малые голландцы и много чего еще. Я, действуя по старому принципу посещения таких глобальных музейных комплексов, заранее узнал необходимые мне для ознакомления залы и двигался по четко выработанному маршруту. Еще из первых выпусков «Что? Где? Когда?» я помнил заданный знатокам вопрос о заложенном в самой картине названии рафаэлевского шедевра: дескать у Папы Сикста, изображенного на картине, на указующей руке шесть пальцев и это есть второй намек на название – сикст по-английски значит шесть. Долго стоял у картины и, не смотря на простор в зале для ее осмотра, так и не увидал там лишнего пальца у святого отца, как ни пытался. По аналогии с Берлином можно догадаться, что кроме «Старых мастеров» в Дрездене есть еще и «Новые мастера» (я предупреждал, что подобная практика двойных музеев очень развита в Германии – мы еще с ней столкнемся), в которой собрана очень неплохая коллекция живописи.
В городе стоит посетить, кроме картинной галереи еще: музей фарфора – ведь именно Дрезден считают родиной европейского фарфора; оружейную палату и музей драгоценностей, в которой находится знаменитый дрезденский зеленый бриллиант в сорок один карат; конечно же надо сфотографировать Золотого Всадника, который является одним из символов города.
Вообще, в городе, который совсем недавно отметил свое восьмисотлетие, что посмотреть найдется не на один день – здесь можно зависнуть весьма надолго. Начав с пригородов Дрездена, долины реки Эльбы, ее великолепных замков и речных прогулок, можно плавно переместиться в сам город, который просто пропитан историей.
А ведь надо дополнительно сказать, что город (вернее весь его исторический центр) во время второй мировой войны практически полностью разрушен. Английские и американские (в основном английские) военно-воздушные силы
в течение почти месяца целенаправленно уничтожали город. В результате огромное количество зданий было просто сровнено с землей, а количество погибшим по разным оценкам разнится от пятидесяти до двухсот тысяч человек. До сих пор идут дискуссии о необходимости тех бомбардировок, с учетом того, что шел 1945 год, февраль, исход войны был уже предрешен, можно сказать, что глобальной необходимости в подобных зверствах не было и это войскам союзников постоянно ставилось на вид. Но, как говориться, на войне все средства хороши и, чтобы оправдаться, англичане и американцы сначала говорили, что необходимость бомбовых ударов была обусловлена наличием в районе Эльбы, и Дрездена конкретно, крупных немецких формирований, а также сосредоточением в этом районе транспортных артерий. А когда это утверждение было опровергнуто – союзники заговорили о том, что все бомбардировки были проведены по просьбе советского руководства. Что, в общем-то, тоже является ложью. Мне более правдоподобной видится версия, что подобный массовый бомбовый удар был рассчитан на запугивание нашей ставки, дабы показать военную мощь союзников. Странно все получается: в противодействии двух наших сверхдержав американцы свою военную мощь нам все время демонстрировали то на поверженном Дрездене, то на агонизирующей Японии… Ну да ладно, напоследок о Дрездене добавлю, что из наших соотечественников здесь родились Евтушенко (это поклонникам его творчества, коим я сам не являюсь) и, что сам узнал с удивлением, наш великий премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин.
Говоря о бывшей Германской Демократической Республике, можно было бы еще рассказать о других крупных городах исчезнувшего просоветского государства на немецкой земле: о самом крупном на юге Карл – Маркс - Штадт (помните группу «Мегаполис» с их хитом?); о Франкфурте на Одере, дубле города на Майне; о Магдебурге; о Ростоке – самом главном гдровском порте. Я не стал о них рассказывать, потому что я в них не был, а не поехал я туда по причине того, что ничем глобально примечательным эти города не отличаются, так что и терять время на их посещение я не стал. Может быть, я и не прав, но для послепоездочного понимания разницы жизни в двух частях Германии того, что я увидел, было полностью достаточно. И выводы были весьма не утешительные, особенно сейчас, когда я проехал всю Западную германию, когда наша страна практически полностью перешла на капиталистические рельсы, когда я повзрослел и стал более склонен к аналитике – сейчас можно сказать, что Восточная Германия весьма проигрывала и проигрывает до сих пор Западной по многим параметрам. Вроде бы все было одинаковым (в сравнении с нашим российским и тогдашним, да и нынешним, на порядок лучше, чище богаче), но все равно при переезде из одной Германии в другую было явно видно, что и дороге покачественнее, и в магазинах выбор пошире, и народ позажиточнее, а значит и чувствует себя гораздо спокойнее. Пятнадцать лет назад все эти ощущения были на уровне подсознания, сейчас они видны уже в реальных отличиях, бремя более бедной ГДР легло на плечи состоятельной ФРГ, что не могло не сказаться на ней, а бумерангом в последствии и восточной Германии. Как бы ни было прискорбно это говорить, но определенную долю в этот нелегкий процесс внесли и наши соотечественники, часть из которых не смогла (а некоторые и не захотели) адаптироваться к новой, буржуйской жизни, тем более, если уезжали они из страны, которая семьдесят лет строила социализма. Увидев, какие дотации можно получать, при этом имитируя трудовую деятельность, некоторые так и зависли в этом состоянии, что тоже не лучшим способом сказалось на всей экономике Германии.
Вообще, наши соотечественники – это достойный отдельного рассказа повод, скажу только, что многие так и не сумели перестроить свой образ жизни, свое мышление, свои интересы под требования новой Родины. Знаю, что во многих городах существуют целые анклавы, огромные диаспоры русских, в которых дети ходят в русские школы, взрослые в русские магазины за русскими продуктами, туда приезжают русские артисты и русские предприятия культуры. Многие даже не утруждают себя изучением немецкого языка – а зачем, меня итак здесь все понимают! Не стану этого осуждать, каждый сам выбирает свою дорогу, тем более, что и обратных примеров у меня более чем предостаточно. Один из моих дальних родственников, например, целенаправленно попросил переселенческую комиссию, чтобы его поселили в маленьком городке, где вообще нет русских, полностью воспринял на себя немецкий провинциальный образ их жизни, стал говорить только по-немецки, ездить по воскресеньям в специальный пивной магазин, чтоб накупить пива на неделю и т.д. и т.п. И самое главное – это сработало, не сразу, но местные немцы приняли его, как своего и, что самое важное, Германия стала для него своей. Стала новой Родиной!
Так что вопрос того, что меня поселили в восточную часть Германии, а тебя, дескать, в Западную, потому-то у тебя все так хорошо, а у меня все так плохо – не является правдой. Каждый сам делает свою жизнь такой, какой он хочет…
Читайте во второй части рассказа про Германию: глобальная разница мировосприятий – вышедшие из ФРГ. Гамбург – город порта и увеселительных кварталов; деловая столица Германии – Франкфурт; Баден- Баден – не надо повторять два раза, я и так услышал; родина знаменитого собора и одеколона - Кельн.
Автор Андрей Гармс.